messzi vidék

2019.jan.26.
Írta: Gyöngyösi Zoltán Szólj hozzá!

Boskovice színes zsinagógája

Boskovice kisváros 40 km-re északra Brnotól kb. 11.000 lakossal. Van egy főtere, a domb tetején a városháza későreneszánsz tornya, lenn a későgót (XIV. század elején épült, először 1346-ban említett) Szent Jakab–templom, barokk berendezéssel: a belvárosban kb. ennyi a látnivaló. (A toronyba fel lehet menni.)

20180816_143850.jpg 

Illetve van még egy, mégpedig a zsidónegyed, a turizmus új felfedezettje, amely a város fölötti domboldal alsó részén helyezkedik el. Ez az XV. század közepén alakult ki; a XIX. század közepén kb. 2000 ember lakott itt, a város egyharmada 13 utcában és 138 házban. Aztán a lakosok elmentek Brünnbe, Bécsbe, Prágába, a zsidók száma 1930-ban már csak 395; a Holokauszt itt és a város környékén 473 áldozatot szedett. 

Ez azonban ne töltsön el minket nagy historikai reményekkel: mert a zsidónegyednek van egy barokk kapubejárata, mögötte egy széles, hosszú út, majd pár keresztutca.

20180816_111043.jpg

Látnivaló gyakorlatilag semmi, már csak azért sem, mert az eredeti barokk házak egy részét modern épületekkel helyettesítették.

20180816_111431-compressor1.jpg

Az egyik utcában – a zsinagóga mellett – nemrégen felfedeztek a ház alatt egy mikvét, de az oda nem figyelő turista csak a romos épület aljába vágott pincebejáratnak nézhetné azt (merthogy az is): benn hideg és nyirok, lehajtott fejjel kell belépni, ráadásul apró az egész, alig három kis helyiség, az elsőben, a lépcső mellett van egy négyzet alakú téglamedence. Nem csoda, hogy nem kérnek ezért belépti díjat. 

20180816_115851.jpg

Amiért viszont kérnek, az a Zsinagóga. (Fotójegyért külön 50 koronát kell leszurkolni.) Ez a belváros egyetlen igazi látványossága: 1639-ban építették, mégpedig – lepődjünk meg – egy olasz építész, Silvester Fiota tervei alapján; 1698-ban kibővítették; ehhez képest az XIX. század második felében neogót külsőt kapott.  Szépen karban van tartva, a bejáratnál német nyelvű (eredeti) tábla figyelmeztet arra, hogy I. Ferenc József is figyelmet fordított erre, mert az ő uralkodása alatt renoválták át középkorivá. Túlélte a német megszállást is. 

Közönséges épületnek látszik kívülről, belülről viszont az a specialitása van, hogy az egész aljától a tetejéig ki van festve ornamentikával, állatokkal, indákkal, idézetekkel, s mindenen végigfolyó piros-vörös alapszínei alapján olyan érzést nyújt, mintha egy kis, őszi kertben sétálnánk.   

20180816_113619-compressor1.jpg

20180816_112731.jpg

20180816_113326.jpg

20180816_113912.jpg

A város határában helyezkedik el a zsidótemető (alapíttatott az XVII. században), de csak az átlagot nyújtja: régi, kisméretű, héber nyelvű kősírok elé tolakodva állnak az XIX. század polgári márványemlékei a domboldalon. Ez a zsinagógától kb. negyedórás séta. Különben az egész város – zsidónegyed, főtér – kb. 2 óra alatt kényelmesen bejárható. Parkolás a főtéren az első órára 10 korona, két órára 30. Hosszabb nincs, vissza kell érni a lejárati időre. 

20180816_105656.jpg

A zsidónegyed fölött helyezkedik el egy kastély, amelyet az útleírások néha kolostornak neveznek, ez jelenleg a városi múzeumot foglalja magában. Eredetileg a terület urai domonkosrendi kolostornak építették, amelynek alapítását I. Lipót hagyta helyben 1684-ben. Nemsokára a nagyhatalmú – mára kihalt – család, a Dietrichsteinek örökölték meg a környéket, ők addig a városban laktak, de szükségük volt egy méltóbb rezidenciára. Kapóra jött nekik, hogy 1784-ben II. József császár feloszlatta a domonkosokat, a kolostor elárvult, 1785-ben a Dietrichsteinek megvásárolták. A falai között eredetileg festékgyárat kezdtek el üzemeltetni, aztán 1812-ben Franz Xaver von Dietrichstein herceg nekiállt átépíttetni a kolostort főnemesi szállássá. Ezt azzal kezdte, hogy lebontotta a templomot… 1826-ra készült el ez a megmagasított és megnagyobbított, de meglehetősen eredetietlen épület, amely mellé angolparkot telepítettek. 1850-ban kihalt a Dietrichstein-család, örökösük a Mensdorff-Pouilly família lett. A nagy statikai terhelés miatt a nyugati szárny falai 1916-ban összeomlottak, ekkor újabb jelentős átalakításokat végeztek rajta. A II. Világháború után az egészet államosították, viszont 1991-ben visszakapta a Mensdorff-Pouilly család.

20180816_130746.jpg

Látogatható, de nagy meglepetésekre ne számítsunk benne, a berendezése „átlagosan szép”, empire jellegű. Ma már főleg rendezvények megtartására használják. Nem is ezt látogatják a népek, hanem a várat, pedig az sokkal cudarabb állapotban van ehhez képest – s épp ezért!

 

Az auschwitzi úszómedence "örömei"

Na, szóval. Képzeljünk el egy nyitott úszómedencét az 1940-es években, mondjuk, vidáman fürdőző urakkal: 

image_ashx.jpg

S most gondoljuk el azt, hogy ez Auschwitzban volt.   

Megy? 

Ha nem, ne tördeljük ujjainkat képzeletünk bántó szűkössége miatt, mert a Halál és Szenvedés Táborát összetársítani ezzel az életképpel, valljuk be, igen nehéz. Mondjuk, nem csoda: nem ott készült, hanem 1947-ben Knoxville-ben. (Ehol van). 

Mégis: ha beütjük a keresőbe a tábor nevét, s mellé akármelyik nyelven azt, hogy „úszómedence”, a képernyő szinte kirobban egy dolog fotóitól. Mivel szeretek jogtiszta szemléltető anyagokat használni, a sajátjaimat teszem fel, de aki elégedetlen a minőséggel, az hajtsa végre a fenti műveletet, lesz belőle pár százezer találat. Erről van szó: 

100_3869.jpg

Ez Auschwitz-Főtáborban, vagyis Auschwitz–I. ben készült. Átmegyünk a főkapun (tudják: Arbeit macht Frei), megyünk egyenesen, eljutunk a szögesdrótig, s ott van jobbra, 100 méterre. Ez nem a szokásos turistaútvonal tárgya: mert a látogató ritkán jut el ide. És nem azért, mert tiltva van, és nem azért, mert az idegenvezetők direkt elkerülik, hanem azért, mert a turista nem tudja, hogy van ott néznivaló.

Persze, azért vannak, akik éberen figyelnek mindenre. Azt magyarázzák a holokauszt ama kutatói (akiket ugyan nem vettek fel az egyetemre, de tudják a tutit, mert olvasták valahol), hogy ez is bizonyítja, miszerint nem volt itt semmiféle elgázosítás, fenolinjekció, éheztetés, verés stb., szóval a zsidók által szállított szürkületi marhaságok. Itt csak a Birodalomra veszélyes foglyok éltek elkülönítve a normális külvilágtól, de a táborparancsnokság olyannyira figyelt a jólétükre, hogy még fürdőmedencét is kialakított nekik! Persze, nyilván csak a helyesen viselkedők élvezették, a többiek méltó büntetésként (rendnek kell lenni!) kénytelen voltak az ablakokon át bámulni a pancsi-pancsit és a napozást. (Kellett is ez, hogy a foglyok ápoltan, jó húsban éljék meg a felszabadító szovjet csapatok érkezését. Éhezzenek majd a GULÁG-on!)   

100_3875.jpg

Mentek ti a …–ba, mondja erre most a türelmét vesztő olvasó, ki ne tudná, hogy Auschwitz–I. a háború előtt lengyel laktanya volt, s ezt a kis medencét tiszteknek építették? Meg aztán nézzük már meg ezt a medencét!

Hány ember fér el ebben? Jó, ha egyszerre 20, de akkor azok csak lebegni tudnak függőlegesen, úszni már nem. De tételezzük fel, hogy van mellette 20 fogoly, akik felváltva mennek be a vízbe. Aztán jön a következő turnus. Mettől–meddig lehet használni a medencét? Mivel nyíltszíni, ezért április 1–október 1 között. Vegyünk egy napra 12 napfényes órát s rögtön tételezzük fel, hogy soha nincs köd, eső, vihar, talajmenti fagy. Akkor hány ember tud megmártózni itt? Egy óra alatt 20, egy nap alatt 240, egy hónapban 7.200, fél év alatt 43.200 fő, öt év (1940-1944) alatt összesen 216.000. 

De akkor csak mindenki egyszer látta ezt a medencét egy órára, nincsenek tehát visszatérő kuncsaftok! De hát az mitől lenne kegy, ha ötévente egyszer látok egy órára egy medencét? 

100_3877.jpg

Aztán meg: tételezzük fel, hogy öt éven át ugyanaz volt a fogolyállomány, s mindenki évente egyszer van benne. Akkor a fenti számot öttel el kell osztani, s ott vagyunk 43.200 egyéni kedvezményezettnél. Ha persze pörgött a fluktuáció (és nem azért, mert itt bárki is meghalt volna…), akkor a kedvezményezettek száma nyilván feljebb megy – de sosem haladhatja meg a 216.000 főt. Viszont – szerény ismereteink szerint – Auschwitzban 1.100.000 – 1.500.000 embert öltek meg, az átmenő forgalom pedig még volt jópár százezer. Szóval jó, ha a lakók és átvándorlók 5–10 %-a részesülhetett ebben a jótéteményben. De akkor mi volt a maradék 90 %-kal…? Azok miért nem fürödhettek? És ne mondják azt, hogy mert nem érdemelték meg, hiszen voltak köztük gyerekek is. Azok szeretik a medencét! (Jaj, úgy élvezem én a strandot…!) 

A Holokauszt tagadói erre legyintenek, és azt mondják, tessék csak megnézni a táblát, ami kinn van a medence mellett. Így néz ki: 

100_3880.jpg

Ez áll rajta: „A tűzoltóegység víztárolója, amelyik egy úszómedence alakjában épült valószínűleg 1944 elején.” Nyilván nem akkor épült, mert akkor a foglyoknak csak a fenti számok szerinti törmeléke használhatta volna; nem, ez korábban itt volt, csak ezt tették ki rá, hogy eltereljék a figyelmet az Igazságról. 

Mulattató ez a magyarázkodás, mert ezt a táblát könnyű hová tenni: itt volt az úszómedence, azt használták fel később víztárolásra. Gondolom, 1944-ben újrabetonozták, felújították, alakítgattak rajta–benne valamit. 

De nekem aztán mindegy, hogy ki miről mit akar elterelni, kinek mikor épült ez a vacak, és mire használták. Ugyanis a holokauszttagadók tudatosan csak 1 db. Auschwitzról beszélnek, úgy szemléltetik a dolgot, mintha ez egy egységes tábor lett volna. Csakhogy ez nem igaz. Mert Auschwitz–I. nem volt több, mint egy 28 db. emeletes blokkból álló kis laktanya, ami több km-es távolságban volt/van Auschwitz–II.–től, vagyis Birkenautól, az igazi haláltábortól. Az viszont terjedelmével felfalja a főtábort, ami területileg egy morzsaléka Birkenaunak. Vagyis mindegy, hogy hány rab lubickolt a pöttöm Auschwitz–I. területén lévő úszómedencében, ennek semmi köze sincs ahhoz, hogy hány db. gázkamra működött a százszor nagyobb területen több km-kel odébb. 

100_3873.jpg

És én elképzelem a következőket is. 

A foglyok, jól kiérdemelt munkájuk után (akármi legyen az, ne firtassuk), fürödni mennek. (Tényleg, ha nappal fürödtek, akkor mikor dolgoztak?) Mondjuk, 1943 augusztusában járunk, szép nap van, s aszongya az egyikük, hogy: 

- Kéne még egy kis limonádé.

A rájuk felügyelő SS–Unterscharführer kedvetlenül feleli, hogy kifogyott. Oszt miért? – kérdi a fogoly. Az Unterscharführer így felel: Dél-Olaszországot elfoglalták a szövetségesek, azért. Na, jó, de nincs valami helyette? Csapvíz. Az uncsi, az nem kell, azt kapunk maga nélkül is. Apropó, mi a véleménye a Vörös Hadsereg utóbbi időkben történt előrenyomulásáról? Az Unterscharführer persze érti a célzást, de hallgat. A foglyok: á, semmi, csak úgy jelezzük, hogy velünk való jó bánásmód előnyöket jelenthet akkor, amikor vége ennek az egésznek, és mindenki hazamehet. Az Unterscharführer (Sztálingrád óta folyamatosan, azaz mindig, azaz már megint) gondolkodóba esik, majd mondja, hogy nézzék, van snapszom, a sógorom küldte Nürnbergből, szóval, ha akarnak belőle inni... Hát hogyne! Az Unterscharführer sóhajt, átballag a barakkjába, elhozza a pálinkát, a foglyok pedig meghúzzák meg a flaskát. Ez már döfi! Na, menjünk csobbanni… Vízbe vetik magukat, s az Unterscharführer lehangoltan posztol mellettük: kifosztottnak érzi magát (de gondolnia kell a népbíróságra is), meg hát ez a feszített víztükör… Na persze, még mindig jobb itt őrizni ezeket, mint Kurkszknál rohangálni a T-34-esek között. Közben valaki felhúzza a tekerős gramafont, s felkígyózik belőle egy édes–nyúlós hang… 

Auschwitz! 

És hogy mennyire odafigyeltek a németek arra, hogy a praktikum mellett a könnyű, játszi, kissé rokokós esztétikum is megjelenjen, még egy macskafejet is ideapplikáltak betonból. Hát nem aranyos? 

100_3878.jpg

Nyilván arra akartak ezzel célozni, hogy a macsekok utálják a vizet. Szóval ez egy igazi „cicafürdő”… 

Ha ezek után valakinek a Három testőr Afrikában c. Rejtő-regényből Igori, a rettegett büntetőtelep jut az eszébe, ahol viszont mindenki lógatja a lábát, francia képeslapokat olvas és diétás ételek közt turkál, ne csodálkozzon: mert a holokauszttagadók azt akarják elhitetni vele, hogy ez ment Auschwitzban is.   

S minő nagyszerű fényképek készülhettek volna itt a fogvatartottak és az őrök békés együttéléséről! Például egy ilyen: 

belomorkanal.jpg

Ó, bocsánat, ez a GULÁG… De akkor is! Ellenben folyton ezek a leverő felvételek a rámpákon heverő hullákról, meg a meztelen nőkről kivégzés előtt (és után)… Hát a szépet miért nem lehet bemutatni? 

Jó, hagyjuk az ízléstelenkedést. Tudatosítsunk magunkban valamit: a Holokauszt tagadói pont olyanok, mint a profi csalók. Azok mindenféle lehetetlen mesékkel akarják kicsalni az emberek pénzét (a befektetett tőkére tetszik kapni egy évben 200 %-os kamatot, kockázat nincs, van biztosításunk egy csungmungi banknál, itt tessék aláírni, Józsi mindjárt hozza a kötvényeket), s legkevésbé sem zavaró számukra, hogy 100-ból 98 célszemély az első pár mondat után kihajítja őket. Nem; nekik az a kettő kell, akitől megszerzik a húszmilliót. Mert aki megnyer magának egy lelket, egy világot nyer el!   

És - mint tudjuk - a világegyetem tágul. Bele, a sötét űrbe.

Roman Polanski kalózhajózik

Bartholomew Red (Walter Matthau), a rettegett kalózkapitány a tengeren hánykolódik egy mentőcsónakban és pokolian éhes. Gondolatai hű és hebrencs hajósinasa, Béka felé fordulnak, s megszületik benne a döntés: elfogyasztja őt. A tett kivitelezésétől az menti meg mindkettejüket, hogy feltűnik a láthatáron egy hatalmas spanyol hajó, amit Neptunnak hívnak. Parancsnoka egy szörnyeteg, de ez kevésbé zavarná Red kapitányt; az annál inkább, hogy egy inka trónszéket szállít, s az még nem az övé. Red természetesen akcióba lép, amelynek eredményeképpen kalandról-kalandra hányódnak az ügyefogyott Békával és a trónszékkel, s tulajdonképpen meg is szerezhetné azt, ha nem állna folyton útjában a saját hülyesége… 

vlcsnap-2018-04-01-11h18m26s357.png

Roman Polanski filmje, a Kalózok (1986) rövid tartalmi kivonatát olvashattuk. A filmet az 1986. május 8–19 között tartott XXXIX. Cannes-i Filmfesztiválon mutatták be, s hogy a nézők kellőképpen ráhangolódjanak a műre, beúszott a kikötőbe maga a Neptun, s lehorgonyzott a fesztiválpalotával szemben: csak tessék, tessék... A hajó elismerést keltett, a film viszont akkorát bukott, ami azóta is ritkaság. Bár persze, ahogy vesszük: mert én még nem találkoztam emberrel, aki ne látta volna legalább egyszer, s ha másra nem is, de a patkánylakomára minden nézőnek emlékeznie kell. 

Ha szeretnénk visszaringatózni a múltba, s szeretjük még a filmet is, akkor irány Genova. A Neptun ugyanis még megvan! Ott vár ránk a kikötőben. Fel lehet rá menni, a belépti díj kedvezményes. 

dsc03724.JPG

Ez a hajó volt a filmtörténelem addigi legdrágább díszlete: 8.500.000 dollárba került. (Az egész film a bemutató évében összesen 6.500.000 dollárt kapart össze világszerte.) Természetesen nem szimpla vitorláshajóról van szó, mert dízelmotor hajtotta, de volt vitorlája, tehát tudta volna azokkal is hasítani a hullámokat. (Már csak hozzértő matrózok kellenek hozzá. Ez a nehéz ügy.) Polanski olcsó munkaerőt keresett hozzá, ezért 1985-ben egy tunéziai műhelyben készült el Neptun, kivéve a szobrait, mert azokra olasz művészeket és fafaragókat szerződtetett. Ezért van az, hogy a hajón még mindig tunéziai zászló lobog, ott van bejegyezve. 

dsc03759.JPG

A film bemutatója után már nem tudtak mit kezdeni vele, ezért a tulajdonosa (nem tudtam kideríteni, ki volt az) úgy gondolta, jó lesz turistalátványosságnak. S hát hol lehetett volna stílusosabban elhelyezni, mint Genovában, ahol Kolumbusz született, és amely a film történetének idején a második legnagyobb tengeri köztársaság volt? Hiszen, aki meglátogatja Kolumbusz szülőházát, már miért ne nézne meg egy olyan hajót, amelyen (vagy amelyhez hasonlón) a nagy felfedező is utazott? 

Azt nem árt tudatosítani magunkban, hogy miféle vízialkalmatosság replikája ez. A típus neve: galleon, neve valószínűleg az arab “halion” szóból eredt, ami nagy hajót jelentett. Általában három- vagy négy árbóccal bírt, jellegzetessége volt még a fordított csőrre emlékeztető orra, fölötte az előbástyával, élén hatalmas faszoborral, s szintén faragványokkal, oszlopokkal teli, magasra kiugró tatja, a hátsó bástya. Cornelius Verbeeck (1590-1637) szerint így nézett ki egy spanyol galleon: 

verbeeck.jpg

Ehhez képest azt olvasom mindenütt, hogy a Polanski-Neptun ennél jóvalta nagyobb, mert 65 méter hosszú és 16,4 méter a szélessége. (Hogy 1.500 tonna, az mellékes, mivel a 400 LE-s dízelmotor okozza a többletet.) De ez annyiban nem igaz, hogy csak a kezdeti galleonok voltak ennél kisebbek (kb. a kétharmados mérettel az XVI. sz.-ban), azonban az XVII. sz. végén már volt ennél nagyobb galleon is, a film pedig már a barokk korban játszódik.    

S ha már Kolumbusz városa, hogy valami elképzelésünk legyen a Santa Mariáról: az széltében és hosszába is kevesebb, mint a fele volt ennek… Bár igaz, hogy az nem volt galleon. 

dsc03723.JPG

Ugyanakkor a hajó egészét nem tudjuk megismerni. Egyrészt az egyetlen látogatható fedélközben a kabinok zárva vannak, illetve raktárként funkcionálnak, másrészt csak a felső fedélközbe tudunk bejutni, alább már csak a gépház van. Így hát odabenn nincs sok látnivaló, bár olvastam egy 2018-as élménybeszámolóban, hogy azóta megnyitották benne egy ál–hajótömlőcöt, abban egy műcsontvázzal. Én elvoltam enélkül is ezzel 2017 nyarán, mert egy pont után már nem kell fokozni az elragadtatást, s a főleg nem ostobaságokkal; ui. a hajókon nem volt szokás hullákat hurcolni, arra volt jó a tengerésztemetés. 

dsc03745.JPG

Ellenben maradandó élményt nyújt a hajó hatalmas, nyílt, tágas, lendületes vonalvezetésű fedélzete az árbócokról összevissza (illetve csak látszólag összevissza) lógó kötéltömegekkel (feltekert vitorla nincs). Például elcsodálkozhatunk azon, hogy – a festmények alapján hiteles módon – az orr- és a farbástya padlója nem vízszintes, hanem enyhén ferde; s elmerenghetünk azon, ezen a helyen mennyire össze voltak szorulva a népek. 

dsc03736.JPG

Egyébként a hajó benn csövekkel és vezetékekkel van összekötve a kikötővel, szóval nem egykönnyen futhatna ki innen, ha Red kapitánynak egy kis kalandozáshoz szottyanna vele kedve. Viszont menni azért tud, mert 2011-ben is felhasználták egy tv-sorozathoz. Ami a modernitást illeti: bankkártyával nem lehet fizetni a bejáratnál, ami illúzióromboló módon egyenesen a fedélközbe nyílik. Ez annyiban megnyugtató, mert az ellenkezője nagyon nem illene bele ebbe a másolatba. 

Amennyiben még szeretnénk látni Európában galleont, de működés (érts: úszás) közben, ahhoz Gdańskba kell mennünk, mert ott minden nap többször is elindul egy a belvárosból a Westerplattéra, meg vissza. 

dsc05706.JPG

Természetesen motorral.

Címkék: Olaszország, Genova

A Vörös Hadsereg emlékműve és az a fránya szökőkút

1945 februárjában a III. Ukrán Front főparancsnokságára hívattak be öt tisztet. Egy azonosság volt bennük: mind építészek vagy szobrászok voltak. Közölték velük, hogy közeleg Bécs ostroma, s mivel a győzelem nem kétséges, azonnal készítsenek el – értsd: 24 óra alatt – fejenként egy vázlatot a majdani diadalmi emlékmű körvonalairól. 

dsc00687-compressor.jpg

Az ad hoc kiírást egy Szergej Jakovlev nevű moszkvai építőmérnök nyerte meg, bár műve egy közönséges ceruzarajz volt. A szobrok tételes kidolgozást egy másik „pályázó”, az ukrán Mihail Avakovics Schejnfeld (vagy Scheinfeld) készítette el – vizezett morzsából, nem volt gipsze. Mellette dolgozott Mihail Intiszarjan örmény építész is. Pát hét alatt összehozták a végleges terveket.

Már csak a várost kellett meghódítani. Nem volt nehéz: a bécsi csata április 2-án vette kezdetét és tíz nap múlva már be is fejeződött. 17.000 szovjet harcos áldozta fel itt az életét, ezek közül párat a belvárosi Schwarzenbergplatzon hantoltak el. Az emlékmű tervei közben szépen finomodtak, aztán a megvalósítás hirtelen nagyon sürgőssé vált.  

dsc00690-compressorvagott.jpg

Ugyanis a szövetségesek Bécset is, mint Berlint papíron felosztották négy ellenőrzési szektorra, s a nyugati katonák érkezése 1945. augusztus 17-re volt kitűzve, s a szövetséges ellenőrző bizottság (itt: Szövetségesek Ausztriai Tanácsa vagy Ausztriai Szövetséges Bizottság, mindegy) a Schwarzenberplatz épületeiben kapott szállást, hivatalt. Szóval, a szovjet hősi emlékmű nem véletlenül került ide, hanem intő példát akartak mutatni vele a szövetségeseknek. Viszont a tervezett időpontra ha törött, ha szakadt, készen kellett, hogy legyen.  

Már csak bronz és márvány kellett. Az utóbbi (300 m2) nem volt nehéz munka, volt erre osztrák kőbánya; de bronzot is sikerült szerezniük a 20 méteres oszlop tetején álló 7 méter (zászlóval együtt 12 méter) magas katonához. Ez a Bécsi Egyesült Fémművek erdbergi öntödéjében készült el 40 ember több hetes közreműködésével, ami azt jelentette, hogy bezárva tartották a munkásokat az üzemben. A bronz stílusos eredetű volt: az üzemben részben a Wehrmacht készletét tárolták, de az öntöde egy halom Hitler-mellszoborral is rendelkezett, amire hirtelen megszűnt a kereslet… Mind mehetett a tűzbe, spórolásról szó sem volt: csak a főalak 15 tonna fémet emésztett el. (A magyar Szabadság-szobor 24 tonnás.) Az építkezési munkálatokat német hadifoglyok végezték.  

De augusztus végén már ott állt a Nagy Mű, jöhettek a szövetségesek. Ide várták (vagy inkább rendelték) az új osztrák vezetőket: Theodor Körnert, Leopold Figlt és Karl Rennert is. (Megjelentek engedelmesen.) A szervezők annyira aggódtak a flottság miatt, hogy az avatás előtti napon Schejnfeldnek próbaképpen le kellett lepleznie a szobrot, nehogy a vászon az avatás közben akadjon fenn. Végül minden tökéletesen sikerült.

dsc00679-compressor.jpg

A dolog lezárásaként a tér eme részét 1946. április 12-én Sztálin nevére keresztelték át. Az időpont nem volt véletlen, mivel ez évfordulós utcakeresztelő volt. Így maradt ez 1956. július 18-ig, amikor a tér visszakapta eredeti nevét (Schwarzenbergplatz). 1955 után a katonai holttesteket is exhumálták és elvitték a központi temetőbe (Zentralfriedhof).  

1955-ben az osztrák államszerződésbe a szovjetek belevetették, hogy az emlékmű lebonthatatlan. Ezt nyomatékosította Putyin is, amikor 2007-ben és 2014-ben itt járt, mert mindkét alkalommal megkoszorúzta a sírt.

Az államszerződés kötőereje azonban e tekintetben kevésbé érdekelte a jobboldali politikusokat, mert azok el akarták távolíttatni a szobrot, az osztrák rendőrség két merényletet is meghiúsított. Az egyik 1947-ben volt, amikor (állítólag) egy titkos földalatti náci csoport akarta felrobbantani, egy 19 éves férfit és egy 25 éves nőt tartóztattak le emiatt; 1962. augusztus 18-án pedig egy bombát találtak mögötte, de hatástalanították. Mindezek miatt folyamatosan volt itt egy rendőr, amely vigyázott rá. Ma már nem.

dsc00689-compressor.jpg

Pedig jelenleg sem teljesen elfogadott a bécsiek között a létezése. Habár hivatalos neve az, hogy „Heldendenkmal der Roten Armee”, vagyis a „Vörös Hadsereg Hősi Emlékműve”, az osztrákok inkább „Erbsendenkmal”-nak, vagyis „borsó-emlékműnek” hívják. Ez onnan ered, hogy 1945 áprilisában az éhező lakosságnak Sztálin parancsára ételt hoztak, mert már hogy nézett volna ki, ha május 1-jén sem tud itt senki jóllakni. A szállítmány 1.000 tonna borsó volt…  

De hívják még Rapist-nak is (azaz: „erőszakolónak”), tekintettel arra, hogy a Vörös Hadsereg a bécsi nőkön éppen olyan arányban ment végig pár héten át, mint a németeken. Ha egyébként megfigyeljük a szovjet katonát, akkor láthatjuk, hogy itt is, mint mindenütt másutt Kelet-Európában a felszabadító katona arca célzatosan európai típusú volt, jóképű szláv fiatalt ábrázolnak e művek. Ezzel akarták elkerülni azt a kellemetlenséget, hogy az utókor számára holmi közép-ázsiai emberfajta legyen a fasizmus alatt szenvedő népek elképzelt reménysége, ezért van az, hogy ilyet sehol sem találunk. (Ma már persze kissé necces a dolog, mert az orosz történészek szeretik a szovjet katonák által elkövetett tömeges nemi erőszakot finoman áttolni a közép-ázsiai köztársaságok „fejletlen öntudatú” hadfiaira. A szobrok szerint a felszabadító „jó” szláv katona volt, a kirgízek, türkmének, kazahok stb. meg nem véletlenül nem kerültek már akkor sem egyetlen oszlop tetejére… Erre a finomságra egyébként Pető Adrea könyve hívta fel a figyelmemet, ld. Elmondani az elmondhatatlant, Jaffa, Bp. 2018. p. 60.)  

dsc00677-compressor.jpg

Zárásként beszéljünk egy kicsit arról a fránya szökőkútról is.  

Mert van egy ilyen előtte (neve Hochstrahlbrunnen), de nem a szovjetek hagyták hátra, mivel 1873 óta itt állt. Pontosan azért tervezték ide az emlékművet, mivel úgy gondolták, hogy az előtte lévő víztükör emeli a méltóságát. Azt ugyan látták, hogy ez egy szökőkút, de az osztrákok nem tudták kipróbálni és üzembe hozni, mondván, nincs elég szakemberük… Pedig dehogynem volt! Ám a reparálással megvárták a szoboravatót, aztán utána szökkent fel a vízsugár a magasba.  

S milyen magasba! Egészen a szovjet katona arcáig. Úgyhogy aki szemben állt a vele, az nem látta tőle az oszlopot, aki meg egy kicsit oldalt, az előtt a permet homályosította el a látványt. Abban ráadásul szép időben még szivárvány is van… A szovjetek szívták a fogukat, hogy nem nézték meg a korábbi képeslapokat, de már nem tudtak mit tenni. Végül legyintettek: egy hatalmas hadsereg hatalmas győzelméhez hatalmas szökőkút dukál.

dsc00693-compressor.jpg

Swarovskiék Kristályvilága

Aki ráér és (főleg) van néhány gyereke, menjen be az Innsbruck mellett negyedóra autóútra lévő Wattens városka határában lévő a Swarovski-kiállításra. Nem múzeumba! Mert ez nem az. Aki arra számít, hogy az óriási (és jellegtelenül modern) gyártömb mellett 1995-ben megnyitott helyiségcsoport múzeum lenne, meg fog lepődni – mégpedig keserűen. (Főleg, ha belegondol a belépti díjba: 2018-ban 19 € volt felnőttnek.) 

Pedig csábító a nagy, növényzettel befuttatott, világító kristályszemű arcot formázó be– és kijárat. Érdekes egyébként, hogy nem a hattyút nyírták ki a bokrokból, pedig 1989 óta ez a cég jelképe. 

20180705_184655.jpg

Szóval, ha valaki szeretné megtudni, milyen technológiával készülnek a Swarovski-kristályok 200 méterrel odébb, avagy mi ennek a gyárnak a története, ilyet itt hiába keres: csak a végén, amikor bejut a hatalmas eladótérbe, talál két tárlót, amely vázlatosan mutatja be ezt, de szigorúan csak a történetet, s azt is leginkább néhány fényképpel és irattal illusztrálva. Megtekinthetjük a végén Elton John koronáját, azonban a gyáralapító Daniel Swarovski úr (1862–1956) mellszobra már csak a prémium termékek üzlethelyiségének a mélyén van elrekkentve. (Bejárat mellett balra. A városban van egy teljes alakos szobra is.)  

20180705_183044.jpg

Pedig hát neki köszönhető itt minden. 1892-ben Daniel Swarovski, ez az Észak-Csehországból származó (de lengyel ősökkel rendelkező) üvegcsiszoló kisiparos feltalált egy villanyárammal működő gépet, ami képes volt az ólomüveget precíziósan vágni, de szebben és gyorsabban, mint a kézimunka. 1895-ben erre a gépra alapozva nyitotta meg itt az üzemét. (A folyó miatt. Víz kellett neki, a csiszoláshoz sok kell.) Közben jött a fenti titkos kristály maga, s ezzel lettek unikálisak a gyár termékei szerte a világon.  

20180705_175540-compressor.jpg

Ez az anyag látszatra az ugyanolyan, mint az üveg. Na, jó, végső soron az is, de mégis kissé más. Mert a cég nem a fénytörés élénksége és a sziporkázás miatt évszázadok óta ólom-oxiddal dúsított üveget, vagyis szimpla ólomkristályt kezdett gyártani, hanem egy, még ennél is finomabb, tisztább, buborékmentes anyagot, ami kvarchomok és titkos ásványi hozzávalók felhasználásával készült; ezek kiléte és pontos aránya most is hétpecsétes gazdasági titkot képez, nem szabadalmaztatták, mert akkor a védelmi idő lejártával ezek közkincsekké váltak volna; maradnak az ún. know-how kategóriájában, viszont pontosan emiatt senki idegen be nem léphet a Swarovski-gyár ajtaján. 

Ehhez persze reklám is kellett. Swarovskinak az volt az elve, hogy „gyémántot mindenkinek”, s ha az nincs, akkor kap ilyen tökéletesen homogén üveget, de olyan rafináltan megcsiszolva, s olyan tiszta fénnyel, mintha drágakő lenne. Ez bejött – de sokáig csak a szegényebbek körében. Az alapító azonban még megélhette, hogy Marilyn Monroe 1953-as filmjének (Gentlemen prefer Blonds) varieté-jelenetében elénekli, miszerint „A gyémántok egy lány legjobb barátjai” („Diamonds are a Girl’s Best Friend”), mert akkor, ami rajta ragyogott, mind Swarovksi-termék volt: 

monroe.jpg

Szintén sokat dobott a népszerűségen, amikor Monroe 1962. május 19-én Kennedy elnöknek nagy nyilvánosság előtt önnön szexuális kipárolgásától félájultan elgügyögte a „Happy Birthday, Mr. President” c. dallamot, mert akkor, ami nyaktól talpig villogott a ruháján, a wattensi gyárból került rá, tételesen 2.500 darab apró kristály. (1991-ben egy aukción 1.260.000 dollárért adták el.)

monroe2.jpg

Azóta is töretlen az évente többször megújuló kollekciók népszerűsége, a cég Ausztria egyik húzóneve, márcsak turisztikai szempontból is, mert megnyitása óta 2018-ig kb. 11.000.000 látogatót nyelt el a domboldal. 

Becsületére váljon: eleve nem úgy hirdeti magát, mint ami alkalmas lenne egy üzemi és üzleti filozófinak a megismerésére. Neve az, hogy „Kristályvilág” (Swarovski Kristallwelten), s bevallott célja az, hogy a cég termékeinek tematikusan összeállított látványával szórakoztassa a látogatókat.  

20180705_175425-compressor.jpg

Minden egyes szoba fuldoklik a kristály-installációktól, amelyeket látványosan világítottak ki, hangosítottak be, továbbá adtak hozzájuk még itt-ott parfümöt is. A sötétségen nem kell csodálkozni, itt az alapszín a fekete, egy domb mélyén vagyunk, természetesen fény nélkül. Viszont láthatjuk tehát a Napot (égővörös gomb a sötétben izzva):  

20180705_182243.jpg

Az erdőt (sűrű üvegfa-oszlopok levelekkel, mintha egy nyírfaerdőben sétálnánk, de a mögöttük lévő üvegfal adja csak erre a távlat illúzióját). Egy termet, amelyben ember egy idő után megzavarodottan érzi magát benne, merthogy semmi másból nem áll, csak tükörből:  

20180705_174813-compressor.jpg

Van olyan része is, amelynek semmi köze a kristályhoz, csak a padlón lévő fényfoltokra kell lépkedni, és akkor kigyúlnak előttünk újabb foltok, meg az utánuk a következők, amíg a folyosó végéig nem érünk:

20180705_175930.jpg

És még folytathatnám.  

Vannak jól és kevésbé ízlésesen sikerült mutatványok – ez utóbbira lehet felhozni a Szerelem-termet (a legrosszabb Pomádé-paródia):  

20180705_175730-compressor.jpg

Továbbá a vége felé egy helyiséget, amelyben a világ békeszerető nagyjai (Kofi Anan stb.) oktatnak ki minket filmen a szeretetről – ami persze nem rossz dolog, csak épp hogy kerül ide ez a téma? Az embernek önkéntelenül az jut az eszébe, hogy mivel lehet eladni mindent? Hát ezzel és ebben a sorrendben: 1) nácikkal, 2) sorozatgyilkosokkal, 3) macskákkal, 4) a világbékével, 5) kommunistákkal, 6) az aktuális miniszterelnökkel. Aki ezekre teszi a lapot, az sokat nem tévedhet, elegendő ennek bizonyítására csak egy napon át legelni a facebook rétjein. Itt most éppen a világbéke (meg a szeretet) volt soron. Mondtam én, hogy ez tetszeni fog a gyerekeknek…  

Láthatunk továbbá még kristályból készült fenyőfát:  

20180705_175246.jpg

Továbbá a bejáratánál a Giantot (az Óriást), ami egy hatalmas csiszolt kritálytömb, félig a földbe süllyesztve. (Ezen túlmenően nincs benne sok érdekesség.) Meg még makett-épületeket is, pl. a moszkvai Lenin-mauzóleumot:  

20180705_181625.jpg

Összegezve hát: kedves látványvilág, de leginkább a 14 éven aluliak élvezhetik. Már ha tudják, hogy mi az a szerelem, meg a világbéke, meg mi az a Lenin, akinek mauzóleuma van. Viszont egy dolgot biztos megtudnak a végén. Mikor kimennek a kiállításból, láthatják az árcédulákon, mennyibe kerülnek itt az ékszerek. A tanulási folyamat akkor indul be, amikor megkérdezik a szüleiket, hogy azt az izét ott megveszik-e nekik.

Tanulságos túra lesz.

Címkék: Ausztria, Tirol

Enervált arabok az Alpokban

Megnéztem Zell am Seet, mivel úgy hallottam, hogy mostanság ez az arab világ nagy kedvence, sikk ide jönni, pláne nyáron. El is gondolkodtam magamban, milyen párbeszédet folytatna az, aki itt ejtőzött – azzal a barátjával, aki otthon maradt. Hogy hát, szia, mi van veletek? Hol töltöttétek a szabit? Á, tudod, ez a globális felmelegedés, meg minden, vacak ügy, elegünk is lett az egészből, kiruccantunk picikét hűsikélni északra, tudod, csak ide, Ausztriába, mondták, hogy ez a Zell am See tűrhető még nyáron is. Na, nem is volt rossz, hegysipkák, hajnalban pára, meg ilyenek. És ti merre jártatok? Múltkor mondtad, hogy felfedeztetek az asszonnyal itt egy cuki kis oázist…

No, gondoltam, 2018 nyara van, akkor lássunk arab milliomosokat, vagy legalább pénzben fuldokló olajos bőrű menedzsereket.

Arab volt elég. Hogy a városka rájuk épül, tény: még a figyelmeztető táblák és a boltok is el vannak látva cikornyás arab feliratokkal.

20180704_165458.jpg

Továbbá van sivatagi fodrászat is. (A fodrászok már nem arabok.)

20180704_172530.jpg

De micsoda egy népség ez...! Én aztán nem láttam rajtuk, hogy gazdagok lennének. Hogy boldogok, azt pedig még kevésbé.

A férfiak úgy néznek ki, mint másnapos gyári munkások egy Nagy Feró-paródiából. A ruházatuk kritikán aluli, sehol egy ékszer, egy öltöny, egy zakó, szóval, valami, amit stílusnak nevezhetnénk. A nők szimplán csak rondák: az ajkuk duzzadt, a szemük dülledt, a fiatalabbja olyan ványadt, mint a remegő nyárfa, az idősebbje viszont hiába vette fel standard klepetyusát, látszik rajtuk, hogy mind kórosan elhízott, tohonyán dülöngélnek a sétányokon. Tekintetük apatikus és buta, a járásuk lomha. Ölelkezés, cipi-cupi, szelfi nuku.

20180704_172706.jpg

Az egész társaság (férfi-nő vegyesen) fakó, élettelen és unott volt, de olyannyira, hogy elment az ingerenciám lehuppanni melléjük valami vegyes arab-török falatozóba, pedig ezekkel ki van tömve a belváros. Ott ültek ezek a szerencsétlenek, s bágyadt tekintettel, egymásra pillantást sem vetve, szótlanul őrölték az ételeiket. Még a legélénkebbnek az a kb. 8 tagú család tűnt, amely tipikus pakisztáni ruhákban foglalt le egy teljes erkélyt az első emeleten, s a padlóra rakott tányérokból csemegéztek. Vagy inkább nyammogtak, mert életkedvet náluk sem fedeztem fel.  

Egyetlen helyszín volt, ahol némi mozgalmasságot lehetett érzékelni: a városka főterén (a sétálóutca kiöblösödésénél) színpadon középiskolások próbáltak alakítani valami virtigli show-műsort, boldogan (és hamisan) visítottak popzenére, közben illegették-billegették magukat. Az arab férfiak (strandpapucs, rövidnadrág, póló van, viszont gyűrű, ékszer nuku) báva mosollyal bámulták őket – mellettük a nőik, nyakig bebugyolálva, akik kendők mélyébe bújt szemekkel méregették gyilkosan a tinikonkurenciát. Nem tudom, hogy mit gondoltak a helyzetről, de igyekeztek álságos mosolyt az arcukra kanyarítani.

Akik viszont élvezték a várost és a tavat, azok az oroszok voltak (ezekből is volt elég felhozatal): ők boldogan lubickoltak a kb. 14 fokos hullámok között a városi (természetesen fizetős) strandon. Mi ez az Ob, a Jenyiszej és a Léna után?

20180704_165036.jpg

Ps.: A város építészetileg nem érdemel elemzést. Kicsi az egész, akármelyik sarkában ott hagyhatjuk az autónkat, kb. 15 perc alatt a központban vagyunk. Látnivaló nincs. Gondosan karbantartott klasszicista (Monarchia-korabeli) egy-két emeletes szállók és panziók együttese a központ, amelyek között van egy főutca (ezen duruzsol át az autóforgalom), lenn, a tóparttal párhuzamosan pedig egy kb. 500 méteres sétálóutca, benne egy hitélet hiányától szánalmasan kongó katolikus kistemplommal; a vízparton régi szálloda dölyfösködik, ami egyben kaszinó is.

20180704_172932.jpg

20180704_165641.jpg

Mellette egy vasútállomásba torkolló parkocska – az egyetlen. Értékelhető szobor nincs benne. Ráadásul a település úgy járt a vasúttal, mint a Balaton déli parti városai: a vágányokat átvezették a vízpart és a belváros közötti részen, közöttük egy sétaút van (kb. 2 perc séta hosszúságú). Ennek következtében tekintélyes tömeg tud felgyűrődni a sorompók mögött mindkét oldalon.

A tó sem nagy, hiába indulnak rajta sétahajójáratok, legfeljebb Zell am Seet lehet megnézni onnan. Már ha lenne rajta mit... Egyszerűbb, ha áthajtunk autóval a túloldalra. Idő: kb. 10 perc. Na jó, 15, ha jön a vonat.

Persze, lehet, hogy pikírt túlzásokba merültem, de mentségemre legyen szólva, az ég komor volt, viharos fellegek körforgalma mozgott a hegyek felett, s néha pár perces, ötletszerű záporok suhintottak végig rajtunk. Aki majd jobb időben fedezi fel a várost, számoljon be róla, mi benne a szépség – én nyitott vagyok rá. De most nem ment. Viszont legalább a hazafelé vezető úton lefényképezhettem egy csapzott kis felhő által megsimogatott hegyet:

20180704_185357.jpg

Aztán láttam valami elhagyott szénaszedő vontatványt az út szélén. Csend ült a tájon, csak két macska játszott egymással a túloldalon hervadozó romépület mellett remegő friss pocsolyák között.

20180704_194346-compressor.jpg

Hát mit mondjak? Mindkettő érdekesebb volt, mint Zell am See.  

Címkék: Ausztria

Csodakocsi a cipőmúzeumban

Ha Zlínben járunk, ami a Baťa-cipőipari művek központja volt (írást erről később közlök), s van időnk, ne kerüljük el a cipőmúzeumot, ami az egyik gyárépület III. emeletén található meg. Megtekinthetjük benne azokat a lábbeliket, amelyeket a gyár alapítója és később vezetősége gyűjtött össze a világ minden pontjáról. A kollekciót először 1931-ben tárták a nagyközönség elé, vagyis még az üzemalapító Tomáš Baťa (1876-1932) hozta létre. Ezt nemcsak az akkor használatos darabokból állították össze, hanem műgonddal reprodukálták a korábbi évszázadok viseleteit is, erre egy külön modellező részleg dolgozott. Persze, vannak igazi régiségek is, a legkorábbi darab az XVII. század első feléből látható.  

20180914_163702-compressor.jpg

A tárlókban mindent megtalálunk, van itt a japán gésatopánkáktól kezdve a kínai mandarinok hivatali cipőjén át a szibériai párducvadászok bundacsizmájáig minden. Mi több: tollból és az emberi hajból készüld darabokat is fellelhetünk. De természetesen itt vannak a gyár saját márkái is, amelyek alapján rekonstruálni tudjuk, hogyan fejlődött a cipőipar Zlínben és a divat a világban.  

20180914_163534-compressor.jpg

A galérián, a tárlók mögött megtekinthetünk egy régi cipészműhelyt: erről a színvonalról indult a Baťa-gyár még az XIX. század végén, s hogy lássuk, hová fejlődött ki, a tárlók mellett néhány hatalmas gépsort is megtekinthetünk. Ez már a tömegtermelés. Volt is miért, hiszen a Baťa-cipőgyár Európa legnagyobbja volt a két világháború között – egészen az államosításig, mert a kommunistáknak sikerült tönkretenniük az egészet.  

20180914_163753.jpg

20180914_164002.jpg

De nemcsak cipőket láthatunk itt, hanem egy izgalmas közlekedési eszközt is. Ez pedig a Tatra 87. tip. személygépkocsi, ami igazi ritkaság, pár darab létezik csak belőle a világon.   

20180914_164742.jpg

Ismertem már fényképről ezt a típust. 1936-1947 között gyártották Kopřivnicében, korának igazi formatervezési tökélye volt. Miután a cseh államot megszállták a németek, a gyár a Wehrmachtnak kezdett el termelni. A tisztek előszeretettel használták ezt a típust, mivel a korabeli viszonyok között hatalmasra lett fellőve a végsebessége (160 km/h), vagyis kifejezetten sztrádatípus volt. (Bár a motor 8 hengerrel csak 85 LE-t használt fel.) Ezt persze a folyton sürgős munkában lévő vezetők ki is használták, aminek eredményeképpen rengeteg balesetet és halált okoztak, ez utóbbit leginkább önmaguknak, úgyhogy a kocsit a „csehek titkos fegyverének” nevezték el. A halálozási arány miatt végül a tisztikart eltiltották a kocsi használatától. (Mert már akkor is voltak, akik nem ismerték ki magukat a vezetési képesség és a járműteljesítmény közötti kapcsolatban.)

20180914_164818.jpg

Mindazonáltal megjegyezendő, hogy a jelen gépkocsinak semmi köze sincs a cipőgyárhoz. Két cseh világutazó (Jiří Hanzelka és Miroslav Zikmund) használt egy ilyet a Tatra reklámozására 1947-1950 között, azzal járták be Afrikát, Dél- és Közép-Amerikát. Ezt mutatták be itt egy évig a prágai Nemzeti Műszaki Múzeum kölcsöneként. 2014-ben vissza kellett adniuk, de a látogatóknak annyira megtetszett a dolog, hogy még ebben az évben vásároltak helyette egy magángyűjtőtől másikat. 

Negyedóráig ugráltam körülötte az örömtől, hogy végre eredetiben is látok egy ilyen műremeket. Igen, ebben meg lehet jelenni a népek előtt...! Képzeljük el, ahogy kinyitjuk az ajtót, az egész utca bámul, aztán begyújtjuk a hengereket, és felcsapjuk (mert szürkület van) a három (!) fényszórót... Na, igen, ez stílus! (Kis megjegyzés: ez csak akkor érvényes, ha a kocsi vezetője valakinek tekintheti magát. Ha egy senki, akkor egy ilyen kocsiban is senki marad.)

És ha még aranyszínű is lenne! (A korábbi kocsim ilyen volt.) Napsütésben, mint szikrázó fénysáv száguldhatna vele az ember az úton. Csak az a baj, hogy nekem már kevés az a 160 km/órás végsebesség...

20180914_164722.jpg

Corelli kapitány Veronában

Emlékszünk még a Nicolas Cage – Penélope Cruz főszereplésével készült 2001-es filmre, a Corelli kapitány mandolinjára? Ne nyissunk vitát arról, hogy ez jó alkotás-e vagy sem; maradjunk annyiban, hogy nem egy fesztiváldíjas mű, viszont lineáris, korrekt, szépen lefényképezett történet még a cukrozott vég ellenére is. De hogy kerül Corelli kapitány, aki kitalált alak, Veronába, illetve a várost övező erőd tetejére? Nos, így. 

20180102_114350-compressor.jpg

Kezdjük azzal, hogy Verona az Adige folyó éles kanyarulatában áll, az egyetlen szárazföldi kivezetése tehát már a római korban is városfalak állítására ösztökélte a lakosokat. Ezekből semmi sem maradt; a középkoriakból sem; s abból sem sok minden látható, amit a velenceiek húztak fel 1520-tól, mert azokat 1801-ben Napóleon az 1801. február 9-én megkötött lunévillei béke alapján erősen szétrombolta, így hadászatra alkalmatlanná tette. (A nevezett béke kettéosztotta a várost, mert az Adige lett a határfolyó: az óváros jutott a franciáknak, vagyis a Ciszalpin Köztársaságnak, a folyón túli északi rész az osztrákoknak.) Ráadásul ezt barbár módon tették: lőporral, megsemmisítve a középkori díszeket és faragásokat. 

Összesen két kapu maradt meg a velencei korszakból. Az első, a Porta Nuova 1532-1540 között épült Michele Sanmicheli terve alapján. Az osztrákok némileg kiegészítették, majd a körforgalom körülötte 1912-ben alakult ki, amikor megbontották a közlekedés számára az erődök falait, ugyanis lehetetlen állapot volt, hogy a szemben lévő pályaudvarról egyszerűen alig lehetett miatta bejutni a belvárosba. A tetején eredetileg a velencei oroszlán állt (1801-ig), majd a kétfejű sas röppent fel rá, jelenleg a Savoyai-ház keresztes címere ül a főhelyen. 

3portanouva-compressor.jpg

Most próbáljunk meg művészieskedni a belsejével, az így néz ki. (Mert több tényleg nem látható belőle: teljesen üres, haszontalan és kihasználatlan). 

4portanuova.jpg

A második, a Porta Palio szintén Sanmicheli munkája volt 1550-1561 között. 

20180102_112309.jpg

Na jó, randa egy kép ez, tessék egy jobb a wikipediáról (Lo Scaligero műve):

porta_palio_esterno_vr.jpg

Az 1814-től ide betelepülő osztrákok által épített erődből viszont annál több maradt meg. Mit „több”: lényegében az egész. A megszállók a Pó-alföldön egy visszavonulásra és taktikázásra alkalmas hatalmas várnégyszöget építettek ki: ennek egyik tagja volt Verona. 1833-ban kezdődtek meg a munkálatok (2–7.000 munkás dolgozott rajta egyszerre), s ezzel lekerítették a várost a Pó-alföldről. 1838-ban már készen állt a déli fal és bástyasor, amely magába foglalta a fenti két kaput is. Az északiakat később építették ki. 1849-ben a végeredmény így festett: 

mappaverona1849.jpg

Ezen túlmenően a város körül még kisebb, önálló erődök láncolatát alakították ki. Így az erődök fedezékében kb. 100-120.000 katona tudott meghúzódni. Hanem, ahogy a mű 1866 tavaszára elkészült, már adhatták is át az olaszoknak a porosz-osztrák háború békeszerződése alapján. Így viszont az erődrendszer egyszerre értelmét vesztette, már csak azért is, mert délről az osztrákok már nem tudtak volna támadni. Azonban nem bontották le, mert őrült összegekbe került volna, meg aztán sosem lehet tudni… Most a várfalak tetején gondozott parkok vonulnak végig, sok fával, a mesterséges dombokra a város belső részéből lehet feljutni, többek között a fenti két kapu mellett. Már egyetlen funkciója maradt: megmutatni a turistának, hogy mit érdemes megnéznie. Ami a várfalon belül van, azt igen – ami kívül, azt nem. Az csak a veronaiakat érdekli… 

1varfal-compressor.jpg

20180102_112525-compressor.jpg

20180102_114706_1.jpg

Az erődök tetején lévő parkokban egyébként nincs sok látnivaló, de egy szobor megragadta a figyelmemet. Ritkaságba botlottam: mert ez a kefalóniai áldozatok emlékének szól. 

2kefalonia-compressor.jpg

Kefalónia jelentéktelen görög szigetecske a Jón-tengerben, amelyet a II. Világháború alatt az olaszok szálltak meg. Nem pár századról volt szó, az olasz megszálló hadsereg kb. egytizede állomásozott itt. De őket nem igazán lehetett meggyőzni arról, hogy a görögök az ellenségeik lennének (mint ahogy nem is voltak azok), így az ide telepített 12.000 (!) katona úgy-ahogy elvolt a helybeliekkel, leginkább egy nagy, bár fegyelmezett üdülés részének tekintették az ittlétüket. A biztonság kedvéért 1943-ban csatlakozott hozzájuk 2.000 német is. Azokat viszont mindenki utálta, mert partizánvadászatokat tartottak, s ennek keretében természetesen öldököltek is. 

Egészen odáig ment ez, amíg Badoglio hadat nem üzent Hitlernek, mert ekkor a katonák döntéskényszerbe kerületek. Három lehetőségük volt: a németek ellen fordulnak; itt hagyják ezt az egészet és nem harcolnak tovább; kitartanak a szövetségesük mellett. Az elsőt választották – meg is kapták érte azonnal a büntetésüket. A németek lerohanták a szigetet, s felmorzsolták az ellenállást. A jelenleg elfogadott számok szerint 1943. szeptember 15-22 között harcban halt meg 1.315 olasz; 5.155-öt a szárazföldön végeztek ki, a túlélőkből kb. 3.000 tengeren vesztette életét (a németek szállították el őket koncentrációs táborokba, de aknára futott a hajójuk). Alig pár száz túlélő maradt a Divisione Acqui nevű hadcsoportból. 

cephalonia-massacre.jpg

Ez a bűn sokáig nem került elő a köztudatban, csak az 1960-as években kezdtek velük foglalkozni az olasz történészek. Ennek hatására a bemutatott kompozíciót Mario Salazzari (1904-1993) szobrászművész készítette, és a Divisione Acqui parkra keresztelt füles erőd tetején áll. 1966. október 23-án leplezte le maga Aldo Moro, az akkori miniszterelnök. 

A cikkem címe persze kissé sántít, mert az emlékmű nem ábrázolhatja Corelli kapitányt, a mesealakot, ő különben is túlélte a dolgot; a Corelli kapitányokat, a valóságosakat, akinek nem volt ilyen szerencséje, igen. 

A történetet először 1963-ban Marcello Venturi írta meg apja emlékére (a szigeten halt meg) Fehér zászló Kefalónia fölött címmel; ezt a regényt magyarra is lefordították, Makk Károly akart belőle filmet forgatni az 1960-as években, de nem volt rá koprodukciós akarat. Aztán jött Louis de Bernières angol író, aki pont harminc év múlva megírta ugyanezt, csak Corelli kapitány mandolinja név alatt, s ebből lett a film. Ha bármelyiket is szeretjük, látogassuk meg a kefalóniai áldozatok emlékművét Veronában, mert ez az olaszok egyik fontos nemzeti emlékhelye. 

Megjegyzendő, hogy van még egy szobor a városban, amely a II. Világháború olasz szemléletére emlékezik, ez pedig a Piazza Bra-n van, vagyis a főtéren az Aréna mellett. Ez a partizánok emlékműve, szintén Salazzari alkotása 1946-ból. A szobrász – aki Veronában halt meg – a saját dühét is belevitte mindkét műbe, mivel partizán volt, akit 30 év börtönre ítélték, majd a nácik karmai közé került, s padovai fogságában megkínozták; pár nappal az amerikai csapatok érkezése előtt szökött meg. Szóval: ő már csak tudta.

7partizan-compressor.jpg

Címkék: Olaszország, Verona

A Déli Létesítmény: Hitler haszontalan bunkere

Cieszyna (ejtsd: csiesina) Lengyelországban van, Dél-Galíciában, tételesen Rzeszów és Tarnów alatt félúton, a gazdag, nagy dombok egyik völgyében. Nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt a települést, mert falunak is kicsi, hosszú utcái vannak, amelyek mentén ritkásan állnak a házak. Ha Rzeszów felől érkezünk, az egyik út bekanyarodik két domb közé, jobb oldalán a lejtő tetejére felkúszó, szétszórt, nagy családi házak állnak, hosszú kertekkel, mintha szőlődomb vagy üdülőhely lenne; a másik oldalon pár házból álló szürke, kétemeletes minilakótelep ül. Hogy ez miként került ide, érthetetlen. A statisztikák szerint itt kb. 1.000 ember lakik – ebből a 90 %-nak itt, ezekben a pár szobás kis lakásokban kell élnie. 

A harmadik látvány a legfurább: ezekkel szemben, egy hosszú mező közepén, az út mellett ezt látjuk:  

1bunker-compressor.jpg

Hatalmas, szürke, félig fűbe dermedt kőhernyó. Mi lehet ez? Gigantikus borraktár? Gombapince nagybani piacra? És miért ilyen írdatlan hosszú? És ha már itt van: miért nincs körbekerítve? S egyáltalán, van itt valahol egy őr?  

A válasz a következő. A fenti képződmény egy 386 méter hosszú, 14,5 méter széles, 7 méter magas, középütt 10 fokban megtört vasbeton félkörívvel befedett vasúti vágány, amelyet a németek építettek. 1940-ben Hitlernek az az ötlete támadt, hogy a Szovjetunió elleni támadást egy külön helyszínen kell megtervezni – hogy miért nem volt erre jó a hadügyminisztérium, a hadsereg-főparancsnokság, esetleg Berchtesgaden, nem tudom. Talán arra gondolt, hogy ez afféle tartalék-parancsnokság lesz a fronthoz közel, ha az északi párdarabja (a Farkasverem) veszélybe kerül. Különben ennek az volt a neve, hogy Anlage Süd, vagyis Déli Létesítmény. 

1940 nyarán kezdte el építeni a Todt-szervezet, ez egy éven át tartott. (A munkaerőt a közeli Szebnie KZ lengyel foglyai szolgáltatták.) A titoktartást generálta, hogy elterjesztették, miszerint ide vegyipari hadiüzem épül. 

Bevezetőnek körbe, a dombokra tucatnyi kis fedezéket, egy-két személyes lőbunkert biggyesztettek, alattuk, a völgyben húzták fel a komplett épületeket, mint tanácsterem, laktanya, konyha, raktár stb. Sajnos, eredeti térképek, fényképek nem maradtak meg erről.  

A legnagyobb teremtmény ez a fedett beálló volt. 3 méter széles vasbetonból készült, ami azt jelenti, hogy elvileg mindenféle légibombának ellent kellett, hogy álljon. Egyrészt az volt a cél, hogy a vonatok beállhassanak ide (mert azokat is védeni kellett), másrészt szerelvények mélyén még nagyobb biztonságban voltak az emberek; de a legerősebb tankok ellen is meg kellett, hogy állja a helyét. (Itt egyébként sem bombázás, sem harc nem volt.) 

4bunker.jpg

1941. augusztus 27-28-án itt járt Hitler is, aki bemutatta be Mussolininek a Barbarossa–tervet, ill. annak eredményeit. (A németek soha nem tájékoztatták előre az olaszokat, hogy mikor mit terveznek, mindig utólag közöltek tényeket.) A Duce vonaton érkezett, s az itt állt meg, a megbeszélés azonban Hitler vasúti kocsijában volt egy közeli bunkerben (Strzyżów). A Führer maga már csak egyszer tett itt látogatást, 1941 októberében. Járt itt Himmler, Keitel és Rommel is, de nem hiszem, hogy ez életük fontos élménye lett volna. 

A szovjet csapatok 1944. szeptember elején jutottak el ide, az épületkomplexum négy hónapon át hadikórház volt. Aztán szétbontották az egészet, csak ez a vasbeton védőköpeny és a néhány kis bunker maradt meg az egészből – ez utóbbiak magánházak kertjeiben állnak, szinte észrevehetetlenek, már annyire beleolvadtak a környezetükbe. Van egy térkép a bejárat előtt, rajta egy kisebb és nagyobb körtúrával, ezekkel lehet bejárni a bunkerek rendszerét. Különben szép a táj, a leghosszabb utat is max. 2 óra alatt teljesíteni lehet.  

2bunker-compressor.jpg

Szóval, ami az egészből megmaradt, az a főépület, nevezzük mi is bunkernek. A a lengyel hadsereg kezelésében állt évtizedeken át, de nem tudtak vele mit kezdeni. Végül az 1960-as években bérbe adták a Nemzeti Bank rzeszówi fiókjának, hogy irat– és értéktárként hasznosítsa, de aztán annak sem kellett; majd a stępinai mgtsz. vette át, amely – igen! – gombát termesztett benne. Jelenleg üres, egy helyi turisztikai vállalkozás kapta meg gebinbe. Ez azt jelenti, hogy nyáron nyitva van, pár fityingért be lehet menni; ősszel-télen-tavasszal ki kell hívni a főkapura írt telefonszámon a gondnokot. Nálunk is ez történt (2018 márciusában jártunk ott). Az illető egy fiatalember volt, aki mosolygós unalommal vette tudomásul, hogy valakik látni akarják a semmit. Még a borravalót is elutasította. 

Mert benn valóban a „semmi” vár minket: egy végtelen hosszú, elkanyarodó, sötét folyosó, derengősen kivilágítva, amelyben ráadásul már vágány sincs, az csak a végén található meg pár méteren. A főfolyosó két oldalán egy-egy párhuzamos járat halad, amelyek külső vasajtókkal ellátott helyiségeket kötnek össze; az ajtók szegélye mellől szivárog be azokba egyedül némi napfény, de a többségük üres, ráadásul tele vannak gyanús, fekete, olajos vízzel. (Épp olvadás volt.) E területekre lehetőleg ne kóboroljunk be, mert egyrészt nincs bennük látnivaló, másrészt könnyen járhat úgy a látogató, ahogy én: nem volt nálam zseblámpa, nem észleltem a sötétben az egyik kis folyosó mélységét, s térdig beleléptem az abban feketéllő fagyos vízbe. Csak úgy menekültem meg a felfázástól és bőrfertőzéstől, hogy a kocsiban találtam egy ócska csukát; a zoknimat a kuplungra és a fékpedálra tekertem, aztán négyesbe tettem a fűtést, a légkondin alulra irányítottam a hőt – mire Tarnowba értünk, meg is száradt mindenem. 

3-bunker-compressor.jpg

Az „alagút” alatt van még folyosó, amely egy technikai épületbe vezet, ez volt a tábor közműveinek ellátóközpontja. Majd egyszer ezt is megnyitják talán, de az a gyanúm, hogy a kopárságon kívül ott sem láthatunk egyebet; jelenleg ráadásul magántulajdonban van, összeépítve valami gazdasági épülettel.  

Az egész megtekintése nyáron jó, ha negyedórát vesz igénybe. Hidegebb időben ez lehet fél óra is. Meg kell várni, amíg kijön a gondnok… 

A kőhernyó most csak arra jó, hogy a lengyelek hadijátékokat rendeznek benne: beöltöznek németeknek és partizánoknak, aztán festékpatronos játékpuskával rohangálnak benne és körülötte. Erről fényképek is vannak a bejárat mellett, a bérlő ezekből tud még némi pénzt összeszedni a gyér látogatások mellett. 

Erről persze eszünkbe kell hogy jusson a régi vicc. Folyt a kíméletlen harc az erdőben. Reggel támadtak a partizánok, délutánra kiverték onnan a németeket; estére azok visszavágtak, hátravetették a partizánokat; másnap ismét a partizánok kaptak erőre, kiszorították a németeket, ám azok estére visszatértek. Másnap reggel megint összecsaptak a felek – de akkor megjelent a csősz, és mindenkit kikergetett az erdőből…

A łańcuti kastély és Alfred gróf aranyvonata

Łańcut egy egészen kicsi város Rzeszówtól 18 km-re. Egy főtérből áll a belváros, amelynek két jelensége van. Az egyik a zsinagóga, amelyben nemcsak Lengyelország, de egész Kelet-Európa egyik leggazdagabban díszített imaterme található meg, ráadásul barokk stílusban, s ilyen alig van. A másik két szobor, amely a város egykori polgármestereit, a Cetnarski-fivéreket ábrázolja.  A helység nagy nevezetessége, amely miatt a turisták messze földről is ideözönölnek, a grófi kastély.

1kivulrol.jpg

Ez 1816-ig a Lubomirskieké volt, akkor vette át örökségként az egyik leggazdagabb mágnásfamília, a Potocki grófok nemzetsége. A kastély helyén eredetileg vár állott – erre utalnak az olasz sarokbástyák és az árok – , de ebből 1629-1642 között síkvidéki palota lett. Ezt aztán több részletben építettek át, amíg az XVIII. sz. végére elérte a mai állapotát. A belső helyiségeket 1889-1911 között alakították ki részint régi elemek felhasználásával, részint felvásárlással hozattak ide töménytelen mennyiségben XVIII. sz.-i bútorokat. A képgyűjteményt a grófok folyamatosan fejlesztették. (A nyugati festőket preferálták.)   

1-2bastya-compressor.jpg

A II. Világháborúban nem érte kár az épületet, 1956-59 között felújították, majd megnyitották a nagyközönségnek. Mai kitűnő állapotának elérésében sokat segített, hogy 1996. június 7-én itt volt kilenc közép-kelet-európai államfő csúcstalálkozója. E célból a kastélyt rohamtempóban, egy hónap alatt felújították, ez 9.5 milliárd zloty kiadásával járt.  Újjáalakították a nagy ebédlőt, ahol a tárgyalások folytak, továbbá malachit színű csempével borították be a toaletteket. Rendbe hozták a kerítést, lemosták és újrafestették a belső falakat (de az összeset!), renoválták a villanyvilágítást, s immár régi pompájukban fogadhatták látogatókat a kerti szökőkutak is. (Bár a kertben nincs sok látnivaló néhány barokk szobron kívül - kivéve a Gloriettet a főbejárat előtt.)

2gloriette-compressor.jpg

A kastélyban csak vezetett túra van nemezpapucsban, bár ha az ember ügyes, el tud csatangolni. Főleg magánhasználatú enteriőrökön hatolunk át. Van itt tehát Fehér Folyosó és Vörös Folyosó, bálterem, Nagy Ebédlő, könyvtárszoba, vadászhelyiség, színház, meg persze hálószobák, s a Zöld, Piros és Rokokó Szoba. Megnyugtatóan látványos az egész, minden jó ízlésre utal, főleg abból a szempontból, hogy az egész nincs túlstukkózva, túlfaragva, túlaranyozva. De az is látszik, hogy ez megállt Napóleonnál, mert van ugyan egy empire hálószobája, azonban a további stílusokból már kevés látható: igaz, ez szinte minden európai kastélyról elmondható. Egyik szárnyában kicsiny szobortárlat áll a fal mentén, továbbá van üvegháza, a parkban pedig kocsigyűjtemény, ami a kiállított fogatok, bricskák és hintók mennyiségét tekintve elsőrendű a világban.  

Viszont e diszkrét pompa mögött érezzük azt, hogy valami hiányzik innen. Igen: a nagy szobrok, a finom ötvösmunkák, a drága festmények. Nem mondom, ez utóbbiból van néhány – de inkább történeti, mint galériaértékkel bírnak a Potocki-ősök portréi, meg egy-két tájkép. Meg is tudjuk nemsokára e hiány okát, ha megismerjük Alfred gróf történetét, aki alatt a kastély a fénykorát érte.   

alfred_antoni_potocki.jpg

III. Alfred Potocki (1886-1958), teljes nevén Alfred Antoni Wilhelm Roman Bazyli Potocki 1915 óta volt a majordomus, vagyis az uradalom tulajdonosa. Tetteinek felsorolása nehéz, mert lényegében semmit sem csinált egész életében, de azt legalább következetesen tette. Miután Oxfordban diplomázott és rövid szolgálatot vállalt a K.u.K. hadseregben, bálokra és budoárokba járt, szafarizott, vadászgatott és udvarolt, utazgatott és fogadásokat adott, maradék idejében pedig leginkább hiteleket vett fel és fizetett vissza, továbbá működtette a szomszédban működő vodkagyárat. (Emellett tucatnyi cége volt még, s mindenféle igazgatótanácsi tagsága.) Mindez abból fakadt, hogy nagy gyengéje volt a hírességek, s ezeken belül is főleg az arisztokraták társaságának hajhászása. Na, ja, akinek a keresztapja II. Vilmos német császár volt… (Innen van nevében a nem lengyeles Vilmos.)  

Ahhoz képest, hogy ő volt a lengyel Krőzus, sem a pénzhez, sem a hatalomhoz nem vonzódott. Az elsőt bizonyítja az, hogy költekezéséhez lassan el kellett zálogosítania az egész vagyonát (miközben a két világháború között őt tartották Európa leggazdagabb emberének); a másodikat pedig az, hogy bár megnyerő fellépésével lehetősége lett volna diplomáciai sikertörténetet alakítani, ezt nem vállalta el, bár ott volt a lengyelek képviseletében a párizsi békekonferencián, mi több, korábban is vállalt politikai szerepeket Galíciában. De aztán jött a nagy szerencse: a békekötés után Párizsban meghalt egy rokona, s hatalmas vagyon szakadt a nyakába. Ami innentől kezdve egyedül érdekelte őt, az volt, hogy mindenféle notabilitások vendége legyen – vagy azok az övéé. 

3entirior.jpg

Hazai és nemzetközi téren is nagyvadakra utazott. Nem volt túl válogatós, elégedett volt akkor is, ha a lengyel miniszterekkel, Ribbentroppal vagy Göringgel futhatott össze Mannerheim marsall, Lord Curson, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Clemanceau, Roosevelt, Petain marsall, a kenti herceg, a román király, a dalai láma és a japán császár után. (Göringgel vadászaton vett részt.) A lengyel titkosszolgálat viszont felfigyelt erre: ki akarták használni a hiúságát. Azt remélték, hogy az általa végigbazsalygott szalontársalgásokból majd használható adatokat kottyint el nekik. De csalódniuk kellett, a gróf ebben nem vett rész, s egyébként is semmi használhatót nem szállított – minthogy maga is mindenre használhatatlan volt. Még felesége és gyereke sem lett, örökifjú agglegényként élte a világát.  

Aztán jött a világháború. A németek 1939. szeptember 10-én megszállták a várost, s miután 1944. augusztus 1-jén a szovjetek lettek az urak, a kommunisták mindent megtettek azért, hogy Alfred grófot tökéletesen lejárassák, mint a nemzet ellenségét. Bevezetőnek azt terjesztették róla, hogy kastélyában folyton német tiszteknek adott banketteket, mi több, együtt járt velük vadászni; megtagadta az ellenállás minden alakzatával az együttműködést; nem bujtatott zsidókat, kommunistákat, senkit; egyszóval opportunista áruló volt, meghunyászkodó kollaboráns.

4enterior.jpg

Aztán persze a történészek utánanéztek a propaganda mögötti valóságnak, s azt látták, hogy ebből egy szó sem igaz.

Tény, hogy a gróf gyakran mutatkozott együtt német tisztekkel, mi több, tábornokokkal is – de ez nem volt nehéz, ugyanis a Wehrmacht beszállásolta magát a kastélyba, annak egy részét folyamatosan kb. 50 tagú stábjuk lakta, így Alfred gróf és édesanyja az épület egy részébe szorultak vissza. A két terület között átjárás csak engedéllyel volt lehetséges.

Potocki udvariasan, de távolságtartóan viselkedett a németekkel szemben. Amikor a ’60-as években a helyi dorbézolásokba tanúkat kerestek, azok azt mondták, hogy a gróf sosem adott a németeknek semmiféle bankettet, nem rendezett nekik még állófogadást sem a kertben. Vadászaton is csak egyszer volt velük. Az történt, hogy az 1939-1941 között a nyakán ülő Hermann Metz német tábornok fácánokat lőni hívta őt, s a gróf kiment a helyszínre. Ott a tábornok egy puskát nyújtott oda neki, mire ő azt felelte: mint lengyelnek nincs joga fegyvert viselni, s nem vette át, csak megfigyelőként maradt ott. Nyilván azért ment oda, hogy ezt a sértő gesztust megtegye, más értelme a kimozdulásnak nem volt.

5enterior.jpg

És érzéketlen sem volt a nemzete bajai iránt. A németek 1939-ben a hatalmas angolparkban előbb 24.000, majd pár nap múlva 25.000 lengyel hadifoglyot helyeztek el, s rájuk Potocki konyhája főzött éjjel-nappal. A foglyok távozásával a kastélyban az egész megszállás ideje alatt fenntartották ezt a szükségkonyhát, ami naponta 400 (!) ember számára nyújtott ételt – összesen 600.000 adag ételt szolgáltak fel így. Az élelmezettek között nemcsak lengyelek, zsidók is voltak. 

A gróf továbbá kiegészítette a 60 fős személyzetet 41 olyannal, akiknek jó okuk volt biztonságba húzódni a németek elől, s hát mi erre a legkevésbé feltűnő hely? Ha az orruk előtt vannak... Ezeknek semmi funkciója nem volt, alibiből tartotta ki őket, illetve azt mondta a németeknek, hogy az ő minőségi kiszolgálásuk a cél. Később ezt visszájára fordította a kommunista propaganda, mondván, hogy a gróf saját pénzén tartotta el a német hadsereget. 

6enterior.jpg

A gróf emellett maximumra emelte a helyben működő családi vodkagyár alkalmazotti állományát is – amire meg utólag azt lehetett mondani, hogy a jelek szerint jól ment az üzlet a németek alatt, s vajon miért...? 

A szorult helyzetben lévő kérvényezők előtt mindig nyitva állt az ajtaja, s kisebb pénzsegélyekkel állt a rendelkezésére. Itt meg az volt a baj, hogy csak alamizsnásodott velük…

S habár a Honi Hadsereggel nem tartott fenn a kapcsolatot, eltűrte, hogy a megszállás első éveiben egy illegális nyomda működjön a kastélyban. Megjegyzendő, hogy 1944 után kb. egy évtizedig nem volt ildomos azzal dicsekedni, hogy valaki a Honi Hadsereg tagja vagy támogatója volt, később viszont már az volt a baj, ha valaki még erre sem volt képes.

7enterior.jpg

És Alfred gróf életeket is mentett. 1943. július 4-én a németek „pacifikáló” hadmozdulatot hajtottak végre a környéken, ami 600 gyanús elem begyűjtésével járt. A többségüket azonnal szabadon engedték, de a gróf szinte a kivégzőosztag elől szabadította ki két emberét (Piotr Rutkowskit és Felix Dvernickit) – az más kérdés, hogy koncentrációs táborba kerültek. Nem tudni, erre a mentőakcióra miként kerülhetett sor, mert a gróf ezt kihagyta az 1957-es önéletrajzából.

Akikkel nem tudott mit kezdeni, azok a zsidók voltak. Tény, hogy nem bujtatta őket, de ezzel csak a lengyel lakosság 99,99 %-ához csatlakozott. (A bujtatásért felkoncolás járt.) Azonban neki köszönhető a kastély előtt álló zsinagóga megmentése. A barokk szépséget a németek a megszállás első napjaiban felgyújtották, mire a gróf felriasztotta a tűzoltókat, s azok elfojtották a lángokat, ő maga pedig megmagyarázta Metz tábornoknak, hogy ezt az épületet jobb célra is lehetne hasznosítani – így lett belőle gabonaraktár. Közbejárt ugyan pár zsidó család megmentése érdekében (hogy még ne deportálják őket), de a közösség pusztulását senki, tehát ő sem tudta megakadályozni. 

De ártatlan főzögetése ellenére 1939-ben a németek pár napra letartóztatták őt, majd 1940 októberében is kapott négy nap vizsgálati fogságot Krakkóban, otthonában pedig időnként házkutatók mentek végig, minden eredmény nélkül. 

8enterior.jpg

Hogy a németek miért bántak selyemkesztyűs kézzel Alfred gróffal, nem tudni, hiszen elsőrendű célpont lett volna ahhoz, hogy kifosszák őt. Erre még önhatalmú jogi alapjuk is volt, mert a Főkormányzóság – ide tartozott a kastély – 1939. december 16-án kapott urától és parancsolójától, Hans Franktól egy rendeletet, ami „az általános művészeti tárgyak elkobzása a Főkormányzóságban” (Verordnung über die Beschlagnahme Kunstgegeständen im Generalgouvernement”) nevet viselte. Eszerint műtárgyak „nyilvános birtoklása” tilos volt még a templomokban is (kivéve a szükséges liturgikus tárgyakat). Mindenkinek, aki egy ilyen tulajdonosa volt, 1940. február 15-ig bejelentést kellett erről tennie, s aztán a hatóság eldöntötte, hogy a műtárgyat (beleérve még az 1850 előtti családi ereklyéket is) „nyilvánosnak” kell-e tekinteni. A műalkotások elrejtése, eladása, szállítása börtönnel járt. Ez a rendelet nem azt jelentette, hogy aki regisztráltatta a birtokában lévő alkotást, attól azt elkobozták – viszont később számíthatott erre. Ellenértéket nem kaptak, s nyugtát sem mindig… A cél természetesen nem a lengyel kultúra iránti fokozott érdeklődés volt. Kétféle tárgy érdekelte a nácikat: azok, amelyeknél bizonyítottnak látták a germán kulturális behatást (itt mindegy volt, hogy ezek lengyel termékek voltak-e), illetve azok, amelyeknél nem, viszont veszélyeztették a német kultúrfölény képzetét. (Ezért kellett elrejteni Matejko grandiózus festményét, a Grünwaldi csatát: azt azonnal eltüzelték volna.)   

Gyanítások és sejtések vannak arra, hogy Alfred grófra úgy tekintettek, mint akit sármja, fellépése és szétágazó nemzetközi kapcsolatai révén talán hasznosítani lehet valamire. Elegendő azt mondani, hogy unokaöccse, Jerzy Jósef Potocki volt 1939-ben a washingtoni lengyel nagykövet… Szóval valami olyan célra akarták kiszemelni őt, mint amire 1945-ban Himmler a svéd Folke Bernadotte grófot. Emellett Göring sem feledkezett meg arról, hogy ki volt az ő egyik bájos vadászcimborája, így távol tartotta magát attól, hogy kövér ujjait ráhelyezze a kastélyban lévő kincsekre; Frank nyári rezidenciája pedig egy Potocki-kastély volt (Krzeszowicében), s nem akart a Potocki-nemzetség totális kifosztójaként tündökölni. A hadsereg így jobbnak látta, ha békén hagyja Alfred grófot, viszont kisebb kedvezményeket nyújtanak át neki. 

9enterior.jpg

De hát ez még nem bűn, meghúzódni egy zsarnok kegyében, ha másnak nem ártunk vele. Hát csak ezért utálták ennyire a kommunisták a grófot? Ráadásul úgy, hogy nem is volt Lengyelországban, mivel 1944-ben nyugatra menekült… 

Hát épp ezért. 

Alfred gróf ugyanis a német vezérkar egészét megszégyenítő éleslátással már 1944 márciusában rájött arra, hogy még néhány hónap, aztán pufajkával és dobtáras géppisztolyokkal lesz tele a park. A megszállókat rühellte, de a szovjetektől egyenesen rettegett. Nem, nem az életét féltette – bár nyilván azt is – , hanem az életszínvonalát. És ekkor elkövette azt, amivel tökéletesen eláztatta a maga jelentéktelen személyét a történelem előtt – mondhatni: lett belőle valaki…

Már 1944 márciusában ládákba kezdte pakolni a holmijait. De ezt nem úgy kell elképzelni, mint a legtöbb esetben. Mert hogyan menekült egy arisztokrata Kelet-Európából? Vett egy nagyobb koffert, azt teletömte a családi ezüsttel, aztán ami még felfért a gépkocsira, s irány nyugat. Alfred gróf azonban nem elszegényedett főnemesként akarta tengetni az életet, ő úgy akarta azt folytatni, ahogy itt tette.

10enterior.jpg

1944. július 23-án hagyta el a kastély autón Krakkóba felé. Azonban ekkorra már – május elején és június közepén – a Wehrmacht segítségével összesen kb. 30 teherautónyi berendezési és műtárgyat vitetett el Łańcutból; ezekkel 11 különleges vasúti kocsit töltött fel, lényegében kibérelt egy szerelvényt Bécsig, mert ez volt a célpont; aztán Liechtenstein következett. Csak azért nem nevezhetjük ezt a vasúti szállítmányt kifejezetten aranyvonatnak, mert volt ugyan benne sok ötvösmunka, de a térfogat elsöprő részét szobrok, festmények, metszetek, könyvek, bútorok, étkészletek, csillárok, szőnyegek, falikárpitok, faragványok tették ki. Legértékesebb darabjai a Boucher– , Fregonard– , Cranach– és Watteau–képek voltak. Ezek nem is kerültek ide vissza: ezért van az, hogy a kastély jelenleg csak enteriőröket mutat be, de különösebb művészi értékkel bíró festmények és szobrok nélkül.

Nem Potocki volt ezzel így egyedül – később az egész német adminisztráció követte a példáját, amit itt összeraboltak s tároltak, azokat 1944 végén mentették át nyugatra, aztán futhatott utánuk évtizedeken át a lengyel állam.

Mindent azonban nem tudott elszállítani. A kastélyban ragadt értékek megőrzése végett hátrahagyta az intézőjét, Juliusz Wiercińskit, aki leleményes módszerrel oldotta meg, hogy a Vörös Hadsereg ne tegyen kárt bennük. 1944. augusztus 1-jén a bejövő szovjet katonák azt látták, hogy a kastély bejárata fölött egy lengyel feliratú tábla állt, mellette oroszul ez: „Музей Польсково Народа”, vagyis „A Lengyel Nemzet Múzeuma”. Nem tudták ugyan, hogy került ez ide még őelőttük, de jobbnak tartották a távolmaradást ettől a gyanús helytől, különben is jobban érdeklődtek a Potocki-féle palota helyett a Potocki-féle vodkagyár iránt. 

11szinhaz.jpg

A felirat egyébként maradhatott is a helyén, mert a birtokot államosították, majd megkezdődött a hajsza a nyugatra vitt értéktárgyak után. A 70 %-át sikerült visszaszerezniük Ausztriából, Liechtensteinből, Svájcból, de azért Alfred grófnak is maradt mit a tejben aprítania, bár az elég ízetlen volt a megszokotthoz képest. Még a mai napig is fel-felbukkannak olyan festmények, szobrok, ékszerek és ötvösmunkák, amelyek igazoltan a Potocki–gyűjtemény darabjai – ezeket Alfred gróf adogatta el, hogy hátralévő éveinek minőségét fedezzék. Egyébként nyomorultul, tolószékhez kötve halt meg Svájcban. Megjegyzendő: még mindig jobban járt, mint rokona, Andzrej Potocki gróf, akit 1946-ban tartóztatott le a lengyel népi rendőrség, mert földalatti ellenállási csoportokkal fogott össze, hogy magához lopja azt, ami az övé. Viszont legalább nem tudta kifosztani a saját nemzetét, nem úgy, mint Alfred gróf az aranyvonatával.

potocki.jpg

süti beállítások módosítása